Posts de raulescriva

CRACOVIA, CIUDAD REAL

raulescriva — Wed, 04 Jun 2008 09:33:02 +0200

Cracovia (Kraków en polaco) fue el reino de la capital del país durante 500 años, concretamente, entre los siglos XI y XVI. A diferencia de otras ciudades importantes pero con menos suerte, como Varsovia o Gdansk, Cracovia salvó su patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial ya que los nazis evacuaron el lugar sin destruirlo y gracias a ello todas sus bellezas indiscutibles tienen la ventaja de ser originales. Por eso, muchos polacos llaman a Cracovia la madre del alma histórica de su nación.

Aquí creció Karol Wojtyla, conocido como Juan Pablo II y a quien los polacos tienen verdadera admiración. Una guía nos contó que su hijo, viendo la televisión, dijo que "ese( refiriéndose a Ratzinger) era el nuevo, pero que Juan Pablo era el nuestro". Fue trabajador en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial y, estudiando en el seminario clandestino y protegido por el cardenal de Cracovia, se ordenó sacerdote en la catedral de Wawel. Hay una famosa ventana desde donde se dirigía a la población y donde se depositan hoy en día rosas y velas en su memoria. Decía, de modo anecdótico, que ser Papa en Roma era difícil pero en Cracovia es imposible porque siempre estaría en "su" ventana. La religión en Polonia es mayoritariamente católica y muy seguida por los polacos ya que allí la Iglesia tiene mucha presencia (hay 130 iglesias en Cracovia y cada cuarto de hora comienza una misa). La iglesia, en este país, siempre ha estado apoyando al pueblo y no al "stablishment". Recientemente ayudaron a los judíos con partidas de bautismo falsas o escondiéndoles en sus conventos cuando se produjo la ocupación nazi o bien defendiéndo al pueblo polaco de los comunistas invasores, salvando así la identidad polaca de la germanización o la rusificación. Ya en 1572, el rey Segismundo procedente de Francia tuvo que aceptar el cristianismo porque la iglesia era ya entonces una institución fuerte y consolidada, aunque muchos nobles fueran protestantes. Este mismo rey dijo que "no era rey de sus almas" y de ahí el principio de tolerancia que motivó la aceptación de los judíos que repudiaban en otros países. También se descubrieron los primeros baños en los castillos polacos y no en la civilizada Francia. Cuando los "estirados" franceses decían "borracho como un polaco", estos contestaban "sucio como un francés".

La historia de Polonia es una constante de conflictos y ha hecho forjar un carácter guerrero en sus habitantes ya que su situación socio y geopolítica hacía que estuviera en el centro de todas las confrontaciones. Hay un dicho que explica que "Dios creó a Polonia entre alemanes y rusos para que no se aburriera el pueblo polaco". En 1794 se reparte Polonia entre Prusia Austria y Rusia y entonces se decide apoyar a Napoleón para que les libere de la opresión de estos países. Se dice que la famosa batalla de Somosierra en España fue ganada por el ejército napoleónico polaco.

Si después de estas primeras reflexiones y anécdotas históricas decidimos visitar Cracovia, nada mejor que comenzar por el centro donde nos espera su Catedral real, con su capilla renacentista de cúpula dorada, y el castillo de Wawel, donde una dinastía de reyes polacos celebró sus coronaciones y ocupó el trono. Bajo su reinado, estos reyes hicieron que Cracovia se convirtiera en uno de los centros artísticos de Europa, adonde acudían artesanos para dorar sus iglesias católicas con su pan de oro. La plaza mayor del mercado es la plaza medieval más grande de toda Europa. Parémonos aquí a tomar unas Zywrec (cerveza polaca) y digamos "Nas Drovia" como un polaco más.

Raulet Artillero

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SINFONIA DE SABORES EN MIDI-PYRENEES

raulescriva — Wed, 30 Apr 2008 18:22:44 +0200

Hay muchas formas de viajar. Hay quien prefiere hacer de las noches su principal motivo viajero saliendo todos los días de copas, o bien intercalar con algo de cultura mañanera con buena resaca si hemos apretado, o también quien se dedica a patear ciudades para acabar rendido en un hotel. Esta vez os quiero acompañar a Midi-Pyrénées para realizar un viaje gastronómico a nuestro país vecino. Quiero descubrir con vosotros las bondades de una cocina basada en la tradición y en el "savoir faire".

Comenzamos nuestro viaje en Toulouse, capital de esta región. Ésta es una metrópolis con mentalidad de pueblo que ejerce una seducción hecha de belleza, de efervescencia y de tranquilidad. Pero nuestro paladar nos empuja ha descubrir las sensaciones que provocan los vinos de Gaillac, así que abandonamos Toulouse para dedicarle, en otra ocasión, el tiempo que se merece. En esta región, la vid se cultiva, desde el Neolítico, en estado salvaje a orillas del Tarn. Los emperadores romanos - el poeta Ausone es categórico - tomaban vino de Gaillac. Los alfareros de Montans fabricaban las ánforas para el transporte del licor de Baco al que se añadían plantas aromáticas. En el año 972, los frailes de Candeil se establecen en St Michel y elaboran los primeros espumosos, mucho antes que Dom Perignon (los habitantes de Gaillac no dejan de recordar este hecho). Siguiendo el curso del río comienza a exportarse y es Enrique VIII de Inglaterra el más firme prescriptor de estos vinos, al igual que Francisco I y Enrique IV. En su regreso del cautiverio al que fue sometido después de Pavía, Francisco I acude incluso a tomarlos in situ. En muchos restaurantes de esta región podéis tomar ese aromático licor de trufas mezclado con un buen vino espumoso Gaillac y en nuestra boca surgirá una combinación dulce y refrescante. Como vinos aconsejo el "fraîchaeur perlée" y el "Gaillac blanc sec". Sencillamente delicioso y muy sugerentes los aromas de frutas y de flores.

Continuamos nuestro paseo "palatino" visitando la lechería Fabre en el verde valle de Gijou. Da gusto ver como la tradición de hacer buenos quesos va pasando de padres a hijos. Allí nos contaron como por cada 10 litros de leche hacemos un kilo de queso totalmente natural, sin ningún aditivo. Y se notaba muchísimo la diferencia. Probad si tenéis oportunidad el "Tomme des Gavachs" o "Raclette des Monts de Lacaune" con color naranja y apreciareis una sutil diferencia con los quesos españoles. Prefacio de un viaje a los orígenes de la tierra y la tradición culinaria de esta región, este es un buen punto de partida de los productos con sabor y sinceridad. Nos dirigimos pues hacia Lacaune les Bains, donde existe la concentración de charcuteros más grande de toda Francia. Eso es debido a que el viento que sopla en estos montes ayuda y mucho al acabado final del embutido. Después de un apetecible almuerzo en el hotel Relais de Fusies nos trasladamos a visitar varias fábricas para que nos enseñaran todo el proceso de fabricación. El amor por el trabajo bien hecho se saborea también en medio del Parque Natural Regional del Haut.-Languedoc. El clima seco y frío de la media montaña así como el saber hacer de los maestros chacineros hacen que los embutidos de esta zona sean excelentes. Los jamones y otros productos provienen de cerdos criados “sobre paja” refiriéndose a su crianza natural. “Alphalat” es pues la marca registrada y una filial charcutera de gran calidad en zona de montaña entre el Tarn y el Aveyron Allí podremos degustar una fina y jugosa rodaja de cerdo negro gascón, una raza local que tiene una vida sin mucho stress hasta que le llega su fatídica hora en beneficio de los humanos. Ay, si no estuvierais tan “buenos”... Eso si, para gustos los colores, no voy a ser yo quien inicie una guerra "jamonera" de reivindicación del cochino nacional.

Seguimos visitando la "Charcuterie Millas" que nos sorprendió con la "bougnedte" que es una especie de pelota con pecho de cerdo, huevo y pan. Me recordaba a nuestra pelota del puchero en plan seco. Deliciosa y que bien podría sustituir a la bollería industrial que muchas veces toman nuestros infantes en la merienda. Mencionar también la Trufa Negra del Quercy. Cosechada en invierno, este diamante negro se encuentra gracias al olfato de los perros o del propio cerdo. Su precio en el mercado de Lalbenque varia entre 300 y 700 € /kilo. Igual precio alcanza el azafrán, que forma parte de la historia de esta región desde las Cruzadas. En octubre empieza a florecer y gracias al preciso gesto humano que las desprende de su flor las corolas malvas del azafrán nos ofrecen sus estigmas rojos. Su precio es de 30 € por gramo vendido. Un precio razonable cuando sabemos que hacen falta 200 flores para obtener un solo gramo.

En el siguiente artículo descubriremos como se hace un buen roquefort y visitaremos la región de Gers que, en días de buen tiempo, he visto a mi añorada región Toscana. Todo un descubrimiento.

PARIS, MON AMOUR, SIEMPRE "PAGUI"

raulescriva — Mon, 07 Apr 2008 13:04:54 +0200

No hay nada más sensual y delicioso que oir de los labios de una guapa y elegantísima artista pronunciar el nombre de esta ciudad en su idioma original. Imaginenlo por un momento, por favor.

La gran belleza de Paris reside en que sigue siendo cien por cien parisina. Tras encogerse de hombros con un desdeñoso moue y un distante “bof!”, la ciudad ha aceptado, pero sobre todo ha ignorado, la llegada de otras culturas. Cuando abrió el primer McDonald´s , se tuvieron que cambiar los nombres de las hamburguesas (recuerde el rap “Royale con queso” de John Travolta en Pulp Fiction): incluso la más universal de las marcas tiene que acatar la disciplina parisina.

Paris resulta imperecederamente homogénea. El decimonónico trazado de calles del barón (modelo de numerosos diseños urbanos posteriores), al que dan solidez las Campos Eliseos, permanece casi intacto a pesar de los esfuerzos de los revolucionarios, los ocupadores, los liberadores y los hechos de 1968. Los edificios de pisos de tres y cuatro plantas, con el tejado abuhardillado, son el papel secante arquitectónico de la ciudad,capaz de absorber con la misma facilidad la Place des Vosges, del ancien regime, el centro Pompidou o la Pirámide de vidrio del Louvre diseñada por I.M. Pei. Mientras, sus hitos más conocidos llevan en pie al menos un siglo (la representativa torre eiffel y el blanquísimo Sacré- Coeur) o casi ocho (Notre-Dame).

El centro de la ciudad (la aglomeración más allá de la periferia es tan infinita como en la mayoría de las ciudades) es compacto y fácil de recorrer a pie. Los surrealistas daban mucho valos a la acción de caminar como el mejor modo de encontrar ·l´impromptu·, y no hay mejor manera de explorar París que tomando el metro hata una de esas estaciones tan sugerentes con nombres tan sugerentes y prometedores como Jasmin, Glacière o Pirámides, y pasear sin la ayuda de ningún mapa por la espiral de arrondissements y quartiers. En Montmartre o el Marais, en St Honoré o la Ile St. Louis, puede dejarse llevar por su olfato (en realidad, por todos sus órganos vitales):

Aspirar el aroma que sale de un pequeño bistro en la Rue St-Denis, donde puede tomar un croque monsieur o probar foie gras en Fauchon, ver un diminuto museo-taller (el Zadkine, por ejemplo) escondido en un callejón, o dar con las esculturas del jardín de las Tullerías, lejos del bullicio que rodeo, al Pensador de Rodin, a la Mona Lisa o a las Bailarinas de Dégas.

A ser posible ese paseo debe ser à deux, es decir, en pareja. No hace falta que Cole Porter diga que París es para los amantes o que Robert Doisneau lo muestre con su fotografía del famoso beso. París es romántica desde hace siglos, desde Abelardo y Eloíso hasta Jean-Paul Sastre y Simona de Beauvoir, que cenaban y conversaban en la Coupole, o Serge Gainsbourg y Jane Birkin en un tono más sensual. París es una ciudad atractiva, y todavía más de noche. Como Terence Conran, gran francófilo, ha observado, ninguna ciudad ilumina mejor sus monumentos que París.

Algunos parisinos creen que en su ciudad hay demasiados turistas, aunque es posible que ésta haya perdido terreno durante la década de 1990 a favor de nuevos centros de estilo como Estocolmo, Seattle o Berlín, pero sólo es un problema pasajero para una metrópolis con tanta fuerza cultural e intelectual. París posee muchas personalidades (el taller de Picasso, la ciudad gastronómica de A.J. Liebling, la sede de los juegos eróticos de Henry Millar) y una rica mezcla multicultural. La mitad de la población actual no ha nacido en la ciudad, prueba de que “Paris es un aire, un aroma y una actitud mental”, como afirma James Cameron.

Y acabaré este articulo citando a algunos personajes famosos que han llevado a “su Pagui” en la sangre como son Brigitte Bardott, Baudelaire, Simona Beauvoir, Henri Cartier Bresson, Moliere, Polanski.

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BUDAPEST, UNA CIUDAD APASIONADA

raulescriva — Wed, 02 Apr 2008 08:32:58 +0200

A ambas orillas del Danubio medio, Budapest representa una historia violenta de dos ciudades distintas. Unidas por un collar de puentes espectaculares, en el margen occidental se halla Buda, dominada por la verde y escarpada montaña del castillo de Vorhagy. En el margen oriental, más llano, se encuentra la ciudad de Pest, con los edificios del parlamento parecidos a Westminster. Buda refleja la herencia húngara de Budapest, mientras que Pest recuerda los tiempos imperiales en que la ciudad era la sede de aspecto oriental del imperio austro húngaro. Esta alianza llegó a a su fin en 1914, si bien recientemente salvó a Budapest del yugo comunista, en el verano de 1989, cuando Austria abrió las fronteras a sus viejas amigas y desapareció el Telón de Acero.

Buda se fundó en el siglo V y recibió el nombre del hermano de Atila el Huno. Los magiares, al mando de Apad, llegaron en el año 896, una fecha que se considera la de la fundación de la nación húngara y que trajo consigo una lengua extraña relacionada con el finés y considerada una “estepa” lingüística por lo monótona que resulta.

Pest (termino eslavo), por su parte, fue ocupada por alemanes, que llamaron a su hogar Ofen (“horno” en referencia a la abundancia de hornos de cal de la ciudad). La llegada de los mongoles, con su característica violencia, representó un alto en el período de desarrollo. En 1526, el reino magiar fue derrotado por los turcos y Budapest se convirtió en el puesto avanzado más occidental del Imperio otomano, un legado al que pertenecen los populares baños de la colina Gellert.

Después de la revolución de 1848, el kaiser de la monarquía dual (bautizado como KyK) intentó reimponer la autoridad austríaca con una nueva arquitectura imperial. La ciudadela de Buda estaba fortificada según los cánones Habsburgo, y Pest contaba con el Gran Bulevar, una plaza dedicada a los héroes y avenidas flanqueadas por árboles al modo parisino. Las dos ciudades se unieron por primera vez en 1873 mediante la robusta elegancia del puente de las Cadenas.

Las iglesias, los bastiones, las plazas y las fortificaciones de Buda parecen antiguas, pero, en realidad, se reconstruyeron después del devastador asedio nazi de 1944. Este fue el comienzo de los años más oscuros de Budapest, cuando la ciudad se encontró “bajo el culo de una rana en una mina de carbón”, como dirían los húngaros. El partido comunista instalo en el poder a Matyas Rakosi, y el país se convirtió en el “pequeño Stalin· mientras continuaban las persecuciones nazis. En 1956, los tanques soviéticos salieron a la calle para sofocar la revolución desatada por las políticas liberales del sucesor de Rakosi, Imre Nagy.

Budapest siempre conservó una forma de socialismo goulash más abierto que le hizo ganarse las simpatías de Occidente. Fue la ciudad más animada y escandalosa del bloque del Este (la potenciación de la prostitución le dio una fama sórdida, así como el apelativo de “la Bangkok de Europa”). Con esta colorida exuberancia, grandes músicos y la herencia imperial de su arquitectura y sus famosos jinetes húsares, Budapest desprende un aire de sofísticación fin de siecle. A diferencia de la delicada Praga o de la oprimida Bratislava, Budapest es la capital apasionada de Europa Central.

Y tan apasionada es que entre sus oriundos más famosos destaca Zsa Zsa Gabor (apasionada por el cine), George Soros (apasionado por el dinero) y Ilona Staller, alias Cicciolina (Apasionada por... por...).

“Budapest es la ciudad más encantadora del Danubio. Tiene un modo muy astuto de ser su propio escenario, como Viena, pero también posee una sustancia robusta y una vitalidad que desconoce su rival austríaca”.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, CAMINO DEL CORAZÓN

raulescriva — Wed, 02 Apr 2008 08:31:34 +0200

Hay una máxima no escrita que dice que no se es peregrino sino se recorren los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago. Hoy en día, podemos bucear por Internet, coger un vuelo y llegar directamente al Parador de los Reyes Católicos, ubicado justo en la plaza de la catedral, y hacerse con la preciada concha sin necesidad de sufrir las penalidades de la aventura a píe.

Muchas veces, hacemos viajes "virtuales" o tratamos de visitar un sitio sólo por el mero hecho de tomar una fotografía y contar después que hemos estado en él, como si tuviéramos que llenar de chinchetas un gran mapamundi. Santiago de Compostela soporta impávido el flujo incesante de turistas y no pregunta. Acoge a todos en su plaza del Obradoiro y allá cada cual con sus necesidades. Esta plaza es por algunos apellidada "la catalana" porque allí se ha aprovechado todo. Allí tenemos la Catedral, el hostal-parador de los Reyes Católicos, el edificio consistorial y el rectoral de la universidad. Seria así porque los canteros que allí trabajaban (por eso se llama del Obradoiro) decidieron que en futuro se concentrara todo en una misma plaza para no dar más vueltas. Craxo error pues, aparte de la plaza, Santiago es una ciudad para perderse guiado por la estrella de Compos Stela (Estrella en el cielo). Dice la leyenda que un ermitaño, allá por el siglo IX, descubrió las reliquias del apóstol después de seguir la estela de luz de una estrella "compostelana". Pero no todo el legado del apóstol es dulzura y piedad. Trasladado hasta aquí desde tierras palestinas, donde había sido martirizado después de regresar de su infructuosa misión en la península, también pasó a ser todo un símbolo de la lucha contra los musulmanes en tiempos de la Reconquista. El mismo apóstol Santiago también era Santiago Matamoros y fue una referencia para los cristianos que necesitan algún líder en su lucha contra los infieles. Sus reliquias se convirtieron muy pronto en un santuario, y posteriormente, en el centro más sagrado de todo el catolicismo después del Vaticano y alrededor del cual surgió toda una ciudad. No olvidemos que es la tercera ciudad santa, después de Roma y Jerusalén.
Hay que recordar también que al apóstol también tiene otra representación simbólica y es que, a parte de ser guerrero y santo, también es peregrino. Tres formas de retratar un mismo hombre. Misterios de la religión.

La fe no solo trae peregrinos a Santiago sino grandes muestras de belleza, no sólo en forma de calles con elegantes soportales y preciosos suelos recubiertos de cantos rodados, sino en la majestuosa catedral y santuario del Siglo XVIII que hoy en día ya es un icono de la religiosidad católica. Su famoso botafumeiro se creó con carácter simbólico para que el humo que de él se desprendía subiera al cielo. También, y siempre siguiendo una visión más practicista, porque todos los peregrinos que se quedaban a dormir en el triforio desprendían cierto hedor después de haber hecho todo el camino. Escojan explicación según convenga.

Si nos dejamos perder por Santiago, seguro que encontramos un sinfín de caminos de cantos rodados, soportales y, sobre todo, mucho granito. Este se dice que contiene radón y que es cancerigeno y depresivo. Esto es una leyenda que acompaña y sugiere que el carácter melancólico de los gallegos viene del contacto con esta piedra. Si seguimos nuestra vista y bordeamos la catedral, nos encontraremos con una despejada plaza llamada Quintana. Desde un pequeño callejón y llegando a la misma se puede divisar la Berenguela. En Santiago hay un piropo que se lanza a las mujeres bonitas y que, segun dicen, los hombres les dicen "eres mais bonita que la Berenguela". En verdad, esta torre barroca teatral de Domingo de Andrade es especialmente preciosa.

Si estamos en Galicia, no podemos dejar de señalar que es una tierra supersticiosa. De ahí que se construyeran muchos Cruceiros para sacralizar los caminos y que no les pasara nada a los peregrinos y viandantes. Ante tanta afluencia, las órdenes mendicantes se sitúaban en sitios como Santiago para recoger potenciales de la fe e impresionarles con las construcciones barrocas, tan importantes en esta ciudad. Pero no solo de fe vive el hombre y es que también existían necesidades materiales por lo que se generó mucho comercio, llegando Santiago a ser una Ceca (ciudad que puede acuñar moneda).

Santiago, en definitiva, es una ciudad para visitar siendo o no peregrino. El cóctel perfecto es comenzar perdiendonos por sus encantos religiosos, visitar el renacentista parador Reyes Católicos y continuar por las calles adyacentes a la catedral y que estan cargadas de historia. Poco a poco avanzar hacia el presente y futuro disfrutando de su novedosa arquitectura, cuyo ejemplo más característico va a ser la Ciudad de la Cultura. Como no, la sola visita a la Catedral ya constituye por si solo uno de los motivos más fuertes para visitar Santiago.

El olor y sabor de un buen Albariño, Ribeiro o Valdehorras, así como unos buenos percebes y centollos, como buena cocina atlántica que es, van a ser otro de los momentos "mágicos" en nuestro viaje. Recordaremos que en febrero se celebra un Forum Gastronómico en Santiago donde se van a destacar todas las bondades de esta cocina ligada al mar.